руб - Последние новости [ Фото в новостях ] | |
В среду Гагаринский суд Москвы приговорил бывших сотрудников "Сбербанка" - Вячеслава Похлебина и Павла Коника — к 3,5 и 2,5 года лишения свободы за попытку мошенничества на сто миллионов рублей. argumentiru.com »
По соседству с Zupperia открылся Glenuill Atelier. Авторы проекта те же — Глен Балис, Вильям Ламберти, Александр Оганезов. Причем на этот раз на первом месте среди авторов именно Glen — так и на вывеске черным по белому написано. kommersant.ru »
Наши постоянные читатели, возможно, помнят, что четыре года назад мы уже рассказывали о ресторане "Виталита", открывшемся в Кузьминках. Еще тогда совладелец и бренд-шеф проекта Юлия Науменко, за чьей творческой биографией мы наблюдаем очень давно и с искренним участием, говорила, что "Виталита" появится в центре Москвы. kommersant.ru »
Еще одна попытка открыть в Москве винный гастробар — и, как ни странно, на этот раз явно удачная. Самое удивительное, что Wine Religion открылся не в центре, а на Мичуринском проспекте, то есть отнюдь не в самом продвинутом ресторанном районе,— и именно там пришелся ко двору. kommersant.ru »
Ресторан BAKU (не тот, что существовал в советское время на Тверской, а тот, что несколько лет назад появился на Кутузовском) открылся после реконструкции — с теми же владельцами, но с обновленной командой, свежим интерьером и новой концепцией. kommersant.ru »
Наконец-то Аркадий Новиков всех удивил. Его новый ресторан, открытый совместно с двумя уроженками Кабардино-Балкарии, давними подругами Альбиной Чеченовой и Мадиной Каноковой (последняя, к слову, дочь бывшего кабардино-балкарского президента), оказался посвящен совершенно неизведанной в Москве адыгской кухне. kommersant.ru »
Есть рестораторы, которые чудесным образом улавливают дух времени. Команда "Рагу" (Алексей Зимин, Екатерина Дроздова и Ко), без сомнения, относится к этому счастливому кругу. kommersant.ru »
Новый проект ресторатора Бориса Зарькова в "Смоленском пассаже" называется гастробистро Zodiac и позволяет с уверенностью сказать, что Зарьков становится все более влиятельным и заметным игроком на рынке, окончательно перейдя в категорию тяжеловесов. kommersant.ru »
Третий ресторан Александра Шикина (BrixI и BrixII) называется Coin и находится в том же здании старой советской типографии, нынче перепрофилированной в бизнес-центр, что и BrixII. kommersant.ru »
Анатолий Комм закрыл "Варваров". Точнее, он закрыл одноименный ресторан в Москве. Теперь проект будет существовать исключительно в экспортном варианте — гастроли с гастрономическими спектаклями "Варваров" расписаны у Комма на два года вперед. Оказалось, что "Варвары" нужны во всем мире, кроме России. В Москве же на месте ресторана, вошедшего в The World's 50Best Restaurants, открылся совместный проект Комма и Кауфмана — "Русские сезоны". Теперь "никакой молекулярщины", как выражается сам маэстро, никакой haute cuisine — просто современная русская кухня из сезонных русских продуктов. Меню полностью обновляется четыре раза в год, по временам года. На самом деле "просто" у Комма это, конечно же, "непросто", и "Русские сезоны" наверняка будут претендовать на то, чтобы попасть в 50лучших ресторанов мира. Да и похороны "Варваров" имеют глубокий символический подтекст, отнюдь не из разряда "Король умер, да здравствует король!". "Русские сезоны", по сути, те же "Варвары" в версии лайт, с облегченными технологическими процессами на кухне (впрочем, из гостей в зале этих перемен точно никто не заметит и не оценит), с более простой подачей и традиционным набором блюд и не таким большим счетом — но все равно это кухня виртуозного уровня и неповторимо яркой индивидуальности. Почерк маэстро узнается в каждом блюде — и это несмотря на то, что шефами "Русских сезонов" назначены два любимых су-шефа Комма — Александр Коробков и Владимир Тихомиров, сам же он будет появляться в ресторане наездами, в перерывах своего мирового турне. И раз в сезон давать гастрономический спектакль "Варваров" — в его бывшем зале. В любом случае фактическая эмиграция "Варваров" заставляет о многом задуматься. Комм всегда опережал и опережает ход времени. Как всякий гений, он не вписывается в окружающий его контекст хотя бы потому, что умеет заглядывать вперед и немного за угол. "Варвары" были первым рестораном, поставившим на российские локальные продукты. "Варвары" были первым рестораном, принадлежавшим целиком и полностью шеф-повару. Сегодня и то и другое, стало мейнстримом. И Комм не был бы Коммом, если бы в тот же самый момент не поставил на "Варварах" жирный крест и не перевернул страницу. Ничего нового взамен он, впрочем, не предложил... В "Русских сезонах" можно попробовать множество виртуозных, относительно недорогих блюд, вполне доступных для массового потребления. Хрустальный холодец из телячьей голени с мороженым из хрена и щучьей икрой (650руб.), винегрет с капучино из соленого огурца (450руб.), суп из белых грибов со сметанной сферой, концентрированный, головокружительно ароматный, с текстурой киселя (600руб.), борщ с фуа-гра и чесночными пампушками (950руб.), окрошка из краба с роллами из огурцов и красной икры на домашнем кефире (1500руб.), пшенная каша с "сугробом" из копченого сала и донскими раками — "кулеш" (950руб.), вареники с камчатским крабом и снег из сметаны и зелени (1450руб.), дуэт морского гребешка и фуа-гра с пюре из топинамбура и соусом из белого трюфеля (1450руб.), телячья щека, глазированная портвейном, с гречневой кашей и "фарфоровым" картофелем (1850руб.) — тем, кто бывал в "Варварах", эти блюда и вправду могут показаться адаптированной, детской версией подлинной кухни Комма. Тем же, кто придет в "Русские сезоны" в первый раз, наверняка будет чему удивиться. Но, смею надеяться, не испугаться. Закрыв "Варвары", Комм дал всем нам понять, что его донкихотская просветительская миссия закончена и что теперь он будет играть по тем же правилам, что и все остальные. Творить, но с оглядкой на спрос, продавать, но с расчетом на покупательскую способность, продвигать русские продукты, но не отказываться от белых трюфелей и фуа-гра, потому что нынешнее время — это время сплошного компромисса. Ну а те, кто хочет сохранить верность идеалам "Варваров", пусть отправляются за границу, купив билет на спектакль Комма где-нибудь в Испании или в Сингапуре. Это при хорошем раскладе. А при обычном — дожидаются гастролей "Варваров" в Москве. Ведь Комм пока еще собирается появляться в своем отечестве время от времени, чтобы показать, на что он способен. По меньшей мере раз в сезон... kommersant.ru »
Кафе "Кутабель" принадлежит Давиду Дессо — бренд-шефу всех ресторанов компании Mercury — и Георгию Денисенкову, шефу ресторанов ЦУМа, также принадлежащих Mercury. kommersant.ru »
Кафе "Кутабель" принадлежит Давиду Дессо — бренд-шефу всех ресторанов компании Mercury — и Георгию Денисенкову, шефу ресторанов ЦУМа, также принадлежащих Mercury. kommersant.ru »
Очевидно, что японский стейк-хаус должен был рано или поздно появиться в Москве. При избытке сначала американских, затем австралийских стейков у нас наблюдается очевидный дефицит самых дорогих и самых деликатесных японских стейков из мраморной говядины кобе. kommersant.ru »
В жизни любого человека бывают ключевые моменты, а бывает проходные. По моему ощущению, Honest — проходной проект в захватывающей профессиональной карьере шеф-повара Вильяма Ламберти и ресторатора Александра Оганезова. Не потому, что ресторан получился не модным или не вкусным, а потому, что не несет в себе никакого нового целевого высказывания. В этом плане крошечная Zupperia со своими незатейливыми супами и салатами оказалась куда более важным знаковым проектом — хотя бы из-за рекордно маленьких размеров, table commune и мономеню. Как это часто бывает с творческими людьми, после яркой программной Zupperia Ламберти и Оганезов сделали этакий лайт-проект, больше похожий на повторение пройденного, но в антураже Столешникова переулка и с характерным московским креативом. Поэтому к работе над интерьером подключили Андрея Цыганкова — интерьер в Honest виден, заметен, и хотя бы уж тем не отличается от всех прочих московских ресторанов. Поэтому авторское меню Вильяма Ламберти, придуманное им специально для нового заведения (сам он всячески подчеркивает, что еда в Honest — это не William's и не Zupperia, и это действительно так), оказалось снабжено очень смешными и очень эффектными комментариями от шефа. Пожалуй, это самая главная находка нового ресторана — даже странно, что раньше никто не додумался вот так "одушевить" меню a la carte. Его читаешь, как дневник, мгновенно проникаясь симпатией к автору и исподволь становясь его единомышленником и даже сообщником. С удовольствием приведу несколько примеров. "Моцарелла, авокадо, помидоры, свежий базилик (450 руб.).— Этот салат нам очень сложно дался. Какая по счету эта версия, мы уже не помним. Саша ругался (Оганезов.— Д.Ц.) и требовал более домашний вкус и подачу. Я пожарил авокадо на гриле. Получилось вот так". Пробуешь после этого рваную моцареллу с помидорами, авокадо и песто, и уже гарантированно они кажутся тебе вкусными, тем более, когда вспоминаешь, что "Саша ругался". Или вот, к примеру, "Бургер: краб во фритюре, бейгл, горчичный соус (750 руб.).— Клянусь, я не хотел его делать. Меня заставили. Если он вам не понравился, все претензии к Паше". Мне краб во фритюре и вправду не слишком приглянулся, слишком тяжел, но как-то и в голову не пришло обсуждать это "с Пашей", как и с самим Вильямом, разумеется. Оладьи из цукини с черным трюфелем с моцареллой, сливочным начинкой из бураты и таджасками (600 руб.) на первый взгляд показались перегруженными — зачем тут так много сыра, когда цукини и трюфель совершенно самодостаточны? Но вот прочитаешь соответствующий комментарий в меню: "Обожаю трюфель в любом виде. Добавляю его даже в кашу. Оладьи не оказались исключением". И уже никаких вопросов не остается. Если в кашу, то отчего бы и не с моцареллой? И настроение однозначно хорошее. Сам Вильям Ламберти признается, что главной его целью в Honest было, чтобы люди обсуждали, что они едят. В этом плане a la carte служит незаменимым стимулятором для подобных обсуждений и разговоров. Иногда, пожалуй, даже больше, чем сами блюда. Хотя если присмотреться, есть в меню и весьма яркие позиции: средиземноморская треска с каперсами, баклажанами, помидорами и пюре из пастернака (600 руб.), ризотто с козьим сыром, шпинатом и грибами (650 руб.), ригатони с рыбным рагу и пюре из брокколи (650 руб.), фасолевый суп с артишоками фри (350 руб.). Но все-таки Honest оставляет ощущение какого-то промежуточного этапа, некой площадки для следующего старта. И в этом нет ничего плохого, ведь в Столешникове наверняка найдется публика, готовая регулярно ходить на кухню Ламберти, а в период временного творческого затишья и накопления очень даже принято писать дневники. kommersant.ru »
Очередное модное место на Патриарших — созданное по нью-йоркскому образцу совместными силами американских и петербургских рестораторов (последние известны в Москве по проектам "Счастье" и "Любимое место 22.13"). Прежде всего, меня удивило, что "Саксон и Пароль", уже два года успешно существующий в Нью-Йорке, имеет весьма затейливый концепт, чтобы не сказать идеологическую надстройку. Мне почему-то казалось, что это удел исключительно российских ресторанов, в которые клиенты приходят не просто поесть, но еще и призадуматься над чем-то. Но и в Америке публика тоже охоча до всякого энтертейнмента. Так что совершенно понятно, как вышло, что американские рестораторы нашли общий язык с питерскими. Итак, "Саксон и Пароль" — это ресторан и бар, названный в честь двух знаменитых американских скакунов, один из которых был породист и красив, а другой невзрачен и хил, но оба регулярно побеждали на скачках. Мораль сей басни такова: в ресторане "Саксон и Пароль" одинаково дружелюбно и лояльно относятся ко всем, потому что каждый может вдруг вырваться вперед в жизненной гонке и стать победителем. Такая вот гуманистическая идея. Правда, насколько исправно она будет работать на Патриарших Прудах, где столуются сплошь Саксоны, а Паролей обычно не видать,— большой вопрос. Впрочем, можно трактовать название нового ресторана и более предметно — здесь не по одежке встречают, то есть можно приходить casual. К этому располагают и интерьер в стиле паба, и friendly атмосфера, и то, что о московском Saxon + Parole как-то сразу заговорили как о хорошем баре (барную карту разрабатывали Нарен Янг, Масахиро Урусидо и Линден Прайз) — коктейли делают исключительно из собственноручно приготовленных сиропов и настоек во главе с фирменным кожаным биттером, настоянным на дубленой коровьей коже и древесной коре (всего свыше двадцати ингредиентов). Так, здесь готовят, к примеру, "Манхэттен" (виски Buffalo Trace, сладкий вермут, кожаный биттер), Dry Martini (джин Gordon's, сухой вермут и комплимент от бар-тендера) и Bloody Mary (водка и овощной микс из томата, сладкого перца и огурца). Стоимость фирменных коктейлей — от 490 до 550 руб. Что касается кухни, то шефом нового ресторана оказался Кристофер Рускова, а бренд-шефом — Брэд Фермери, оба из нью-йоркского Saxon. Интересно, что их меню как-то совершенно неожиданно вписалось в московскую среду, хотя и слегка трансформировалось под влиянием местных вкусов. Общая гамма блюд стала более сладкой, а вместо новозеландского ягненка в дело пошел локальный цыпленок. Много корнеплодов, чили, имбиря, паназиатские и арабские акценты, итальянские и французские продукты, яркие сочетания вкусов и текстур — свежо, современно, "антиглобально" и не слишком обременительно для восприятия. Но, главное, со своим почерком. Самыми удачными своими гастрономическими находками ресторан считает сезонные муссы в горшочках (по 390 руб.) — сейчас, к примеру, предлагаются грибной мусс портобелло с желе из виски и мусс из куриной печени с желе из порто и черного перца. А также стейки с домашним соусом беарнез (от1250 до 2900 руб.). Но в Москве этим никого особо не удивишь. Куда интереснее и важнее мне показались другие блюда Фермери и Русковы, на которые и советую обратить внимание. Интересно подается свекла — обычная и желтая, сладкая запеченная, маринованная в рисовом вине со специями остро-кислая, и в виде чипсов, с пряными орехами пекан, и в рискованном сочетании с нежнейшей бураттой (450 руб.). Конечно же, надо отметить запеченную мозговую косточку с крастом из каперсов и пармезана, красным маринованным луком и тостами (490 руб.). Лосося с фенхелем, зеленым яблоком, фисташками, йогуртом с соленым лимоном (690 руб.), половинку цыпленка с фенхелем, вялеными томатами, оливками и апельсином (620 руб.) и хрустящую брюссельскую капусту в карамели чили (290 руб.), которая фигурирует как гарнир, но вполне может сойти за самостоятельно вегетарианское блюдо, полностью реабилитирующее нелюбимый многими овощ. kommersant.ru »
Логотип нового ресторана "Панаехали" — проекта Гаяне Бреиовой, появившегося на месте кафе "На лестнице",— старая бабка в платке, размахивающая клюкой. kommersant.ru »
Boston Seafood & Bar относится к числу тех заведений, которые следовало бы выдумать, если бы их не было. Когда попадаешь сюда, удивляешься — как это раньше никто не додумался такой открыть? Просто надо было всему совпасть, чтобы "Бостон" получился именно таким. kommersant.ru »
Наконец-то он вернулся. И открыл свой ресторан, выступив в роли шефа и владельца одновременно. Пусть не один, а с партнером. Пусть не в тихом центре, а на "Красном Октябре". kommersant.ru »
Очередной винный ресторан появился в Москве. Называется Primitivo и находится на "Красном Октябре". Место для винной темы, бесспорно, удачное — где, как не в культурном кластере столицы, можно рассчитывать на интерес публики к винной тематике? Бренд-шефом "Примитиво" стал итальянец Марко Черветти (он же бренд-шеф "Бонтемпи-бара") — человек публичный, яркий, колоритный и большой любитель телешоу. kommersant.ru »
Ресторан "Рулет" открыли новички в ресторанном бизнесе, и проект этот оказался почти семейным: владеют "Рулетом" две подруги и их взрослые дети. А когда среди членов семьи, открывших свой ресторан, нет повара (как случилось и с "Рулетом"), то важнейшей фигурой становится приглашенный шеф. kommersant.ru »
Еще одно новое заведение, в котором имя шефа вывешено над входом и поставлено в основу концепции. На этот раз компания "Гинза Проджект" решила дать возможность выразиться и высказаться итальянскому бренд-шефу Bono и Mercedes-Bar Кристиану Лоренцини, который давно уже демонстрировал готовность к авторскому проекту — вспомним хотя бы его блистательного тунца блю-фин, маринованного в кофе. kommersant.ru »
Ресторан "Гринхофф" на проспекте Маршала Жукова представляет интерес исключительно для жителей своего микрорайона, но, тем не менее, кажется весьма примечательным явлением. kommersant.ru »
Ресторан Rose Bar появился над рестораном "Нобу" — этажом выше — и также принадлежит компании Crocus Group, уверенно расширяя список ее заведений де-люкс. kommersant.ru »
Давненько "Гинза Проджект" не запускала новых проектов. Тем приятнее, что новый Double Dutch оказался весьма удачным и как-то сразу выбился из общего ряда "гинзовских" заведений. kommersant.ru »
Пивной ресторан Paulaner Brauhaus потрясает своими размерами — в гигантском зале, выдержанном в стиле знаменитых мюнхенских пивных, умещается 450 человек. kommersant.ru »
В ресторане "ПроспектБар" открылась летняя веранда, и главной ее достопримечательностью можно назвать кинотеатр под открытым небом, рассчитанный на 50 мест. kommersant.ru »
Вслед за питерскими рестораторами на московский рынок выходят киевские. Владельцы киевского бренда "Тарантино" решили продвигать его в Москве, причем сразу замахнулись на сеть. kommersant.ru »
Ресторан под странным названием "Страна, которой нет", который Аркадий Новиков открыл в ТГ "Москва", имеет сложную предысторию. На его месте должен был появиться паназиатский ресторан с совсем другим названием. kommersant.ru »
Совладельцы La Bottega Siciliana — ресторатор Игорь Витошинский (Il Giorno, "Академия", "Семифредо") и шеф-повар Нино Грациано ("Семифредо"). Нино также является бренд-шефом и вдохновителем проекта. kommersant.ru »
12 |
