Ресторан "Гринхофф" на проспекте Маршала Жукова представляет интерес исключительно для жителей своего микрорайона, но, тем не менее, кажется весьма примечательным явлением.
Перед нами очередное семейное предприятие — из тех, что время от времени все же появляются на ресторанной карте Москвы и если и не делают погоду в городе, то по крайней мере обозначают, куда ветер дует. В данном случае, увы, речь не идет о личном бизнесе шеф-повара, взявшего на себя функции владельца. "Гринхофф" открыла семейная пара, не связанная раньше с ресторанным бизнесом, зато проживающая по соседству. Так что этот проект никак нельзя поставить в один ряд с пабом Зотова, рестораном Ерошенко, "зупперией" Ламберти & Баллиса, рестораном Ивлева и кафе Доможилова. Скорее "Гринхофф" вписывается в одну систему координат с рестораном "Как есть" и лапшичной "Дудлс" (о ней подробно — в следующем номере), которые также открыли "новенькие" и тоже семейные пары. Однако и это сравнение довольно условно. Потому что "Дудлс" находится на Чистых Прудах, "Как есть" — на Патриарших, а "Гринхофф" — рядом со МКАД. И это сразу предопределяет разность их судеб. Не знаю, так ли это заметно в других мегаполисах, но в Москве разница между городскими районами настолько велика, что перемещаясь в пространстве, заодно попадаешь как бы и в другое время. Совершенно очевидно, что ресторан "Как есть" с его сдержанным "туманноальбионным" интерьером и провокационной ультраавторской кухней не мог появиться в Хорошево-Мневниках просто потому, что не прожил бы там и дня. Как очевидно и то, что навороченный интерьер "Гринхофф" с его абажурами в форме роз-облаков и натуральной деревянной отделкой в стиле эко вряд ли имел бы спрос на Патриарших и Чистых Прудах. Можно ли расценивать внешний облик "Гринхофф" как некое "отставание в развитии" или специфика месторасположения всегда будет диктовать московским ресторанам, как им надлежит выглядеть,— я не знаю. Но факт остается фактом: разница между ресторанами колоссальна. Как ни странно, в меньшей мере это коснулось кухни. Шеф-повар "Гринхофф" Максим Сидельников, поработавший и у Вильяма Ламберти, и у Константина Ивлева, и у Марко Дзанпьери, сделал меню, ничуть не уступающее среднемосковскому a la carte, в котором по прихоти клиентов уживаются "Цезарь" (390 руб. ), рукола с креветками (450 руб. ), устрицы "Белый жемчуг" N2 (210 руб. ) и форшмак (200 руб. ). Впрочем, как это принято в Москве, владельцы "Гринхофф", соблюдя политес перед гостями посредством "Цезаря" и бефстроганова, дали и своему шеф-повару возможность самоутвердиться и выразить себя. С помощью блюд, претендующих на индивидуальность. Так, в разделе закусок Максим Сидельников предлагает теплый салат с гребешками, листьями мангольда, трюфельным малом и свекольным соком (510 руб. ) и теплый салат с камбалой и мидиями киви (450 руб. ). В разделе супов, помимо борща и тыквенного крем-супа, есть суп с фрегулой и морепродуктами (490 руб. ), а в разделе паст — вполне самобытные лингвини с уткой, сладким перцем и соусом демигляс (440 руб. ). На горячее Сидельников готовит беспроигрышные и безликие блюда гриль из мяса и морепродуктов и вездесущие куриные котлеты. Но кроме них в меню есть еще очень убедительный тушеный кролик с фиолетовым картофелем, кинзой, шампиньонами и томатами черри (550 руб. ) и тунец в кунжуте со спагетти из цукини и апельсиновым соусом (620 руб. ). Вздумай шеф пойти дальше и начни комбинировать того же тунца со всевозможными пенками, спонжами и дымами, "Гринхофф", скорее всего, стоял бы пустой. А так — достойное место в шаговой доступности. Для местных любителей устриц и бургеров из мраморной говядины. . . . kommersant.ru
2013-10-11 00:56
