Любое новое московское заведение обязательно встраивается в свою нишу и обнаруживает те или иные видовые черты. Как-нибудь на досуге попробуйте сами распределить московские рестораны по типам — и вы без труда справитесь с этой нехитрой задачей.
Так вот, новый ресторан "Любимое место 22. 13", оказавшийся, кстати, ремейком питерского одноименного заведения, пользующегося там большой популярностью и авторитетом, вызывает то самое чувство приятного узнавания, которое часто возникает при встрече с незнакомым человеком, когда черты его, вроде бы совершенно индивидуальные, внушают мысль, будто вы давно знакомы. Сразу хочу подчеркнуть: я ни в коем случае не намекаю на какие-либо заимствования. Само собой, "Любимое место 22. 13" — совершенно самобытное заведение, к тому же питерского происхождения. И все же, оказавшись в этом полутемном зале, увидев этих молодых людей, взяв в руки это меню, как-то невольно убеждаешься, что этот ресторан "через шесть-семь рукопожатий" — родственник "Рагу", "Деликатесов", "ЩиСливы", Time Out, закрытого нынче DOME и прочих московских заведений, ориентированных на публику с высшим гуманитарных образованием, быть может, не слишком хорошо разбирающуюся в гастрономии, зато не жалеющую на нее времени и денег. В "Любимом месте 22. 13" собралась команда молодых и очень амбициозных ребят, которые не боятся эпатировать публику и постоянно придумывают, чем бы ее еще удивить. Пожалуй, именно эта установка на "удивить" и "зацепить" — главная отличительная черта подобных ресторанов. Все эксперименты при этом ведутся вокруг русской кухни и самых модных продуктов. Шеф-повар Антон Ковальков, родом из Нижнего Новгорода, без сомнения, повар с большими перспективами, решил развивать в своем меню тему круп и корнеплодов. Пастернак, топинамбур, морковь, свеклу, корень сельдерея он запекает в соли, гречку мешает с перловкой, киноа — с нутом и пророщенной чечевицей, фермерского цыпленка гарнирует морковью конфи, томленной три часа, хрустящего судака подает с топинамбуром гриль и соусом из лаванды (850 руб. ). Все это интересно, преимущественно вкусно, но все же во время еды вас не оставляет ощущение некой чрезмерной нарочитости и надуманности. Слишком уж "головно" и с откровенным расчетом на определенную аудиторию. И тут возникает следующий вопрос: как все-таки следует готовить (писать книжки, сочинять музыку, снимать кино)? С расчетом на определенный круг, стараясь заранее просчитать рейтинг? Или выражая исключительно то, что тебе хочется, работая "для себя"? И каждый ли повар способен сам себе признаться, что он готовит именно то, что сам хотел бы съесть на ужин в ресторане, или то, что стопроцентно съедят клиенты, потому что это "в тренде". И почему в одних ресторанах едят котлеты с пюре и бефстрогановым (вот вам и еще одно "колено" московского общепита), а в других — открытые равиоли с цыпленком, белыми грибами, картофельным пюре и желтком конфи (690 руб. ). И почему и то и другое — не авторская, а коммерческая гастрономия? Ну примерно, как фильмы Ф. Бондарчука и К. Серебренникова. Аудитория разная, средства разные, а у обоих в каждом кадре виден расчет. А вот у Звягинцева расчета не видно. Он для себя снимает. И у Зотова расчета не видно. Он для себя готовит. Хотя это и не исключает международных кинопремий и аншлага в пабе по субботам. А вообще "22. 13" — очень даже симпатичное место. И коктейли там очень необычные. Бар-менеджер Денис Кряжев использует в своих миксах такие оригинальные ингредиенты, как барсучий жир, пергу, специи BBQ, сарсапариллу, кевру и бобы тонка. Все коктейли стоят по 550 рублей. А еще в новом ресторане на Петровке есть кинозал. В общем, все для того, чтобы место стало любимым. А цифры "22. 13" — это так, для внутреннего пользования. . . . kommersant.ru
2013-10-18 00:56
