Появившийся в отеле "Ритц-Карлтон" ресторан Novikov стал по-своему беспрецедентным проектом. Еще ни один московский ресторатор (NB: именно ресторатор, а не шеф-повар) не решался назвать ресторан своим именем — Аркадий Новиков сделал это первым, сначала — в Лондоне, открыв трехэтажное заведение с баром, итальянской и паназиатской кухней, затем в Москве — интегрировавшись в один из самых роскошных отелей города и оборудовав зал на 90 мест имени себя.
Разумеется, от этого проекта все ожидали чего-то особенного. И потому, что лондонский Novikov за свой недолгий век успел обрасти всевозможными слухами и прослыть проектом как провальным, так и сверхуспешным (второе ближе к истине), и потому, что сама фамилия "ресторатора номер один" обязывает. Ведь не было еще в Москве ни "Гусева", ни "Сергеева", ни тем более "Деллоса" и "Кацнельсона". Не так-то просто подписать проект собственным именем. Новиков решился. После чего возник неотступный вопрос: зачем? Все ожидали от Novikov какого-то послания, целевого высказывания, артикулированной идеи. А получили очередной новиковский ресторан, ничем особенным не отличающийся от всех предыдущих. Очередной клон — с красивейшей фруктово-овощной витриной из "Маркета", стандартным интерьером от Натальи Белоноговой (сотрудничающий и с "Новиков Групп", и с "Гинза"), с паназиатским меню, которое не с первого взгляда отличишь от "Мистера Ли" и того же "Маркета". Конечно, при более подробном изучении становится ясно, что продукты в Novikov — премиум класса, и шеф-повар из Японии — Сае Ямаоко — работала в лондонском Zuma, и су-шеф Хуан Менендес ориентирован на лондонский вкус, и есть в меню рыба кинки, шимааджи, кинментай, амадай, нихон тай, и даже фугу, и устрицы каки, да и публика "Ритц-Карлтон" особенная — под стать самому отелю. И по-настоящему все вкусно, и даже не слишком дорого, по обычным новиковским ценам. Но как-то слишком уж все узнаваемо и привычно. Наверное, в этом и был потаенный смысл всего проекта — показать нам, что рестораны Новикова такие, как они есть, и другими уже никогда не будут, что прошли те времена, когда "Сирена" была первым рыбным, "Клуб Т" — первым французским рестораном, а "Елки-палки" — первым фастфудом. Ничего первого уже, скорее всего, не будет, будет только пятидесятое и сто двадцать второе. И не случайно почти одновременно с Novikov в "Ритце" появляется в Москве сетевая пончиковая Krispy Kreme, которую Аркадий Новиков открыл по франшизе с американцами. Очень многие великие повара в Европе и Америке имеют мишленовские рестораны и параллельно сетевые кафе или бистро, на которых и делают бизнес. Но такого противовеса, как в Москве, когда на одной чаше весов паназиатский ресторан с универсальным набором суси, сасими, черной треской в мисо-соусе, рибай с черным перцем и рисовой лапшой с морепродуктами — как апофеоз гастрономического стиля и квинтэссенция авторской идеи, а на другой чаше весов пончиковая с "рингами" в коробках и кофе в бумажных стаканах — как идеальный образец прибыльного бизнеса, нет больше ни у кого. В этом плане Аркадий Новиков как всегда гениален, и как всегда неподражаем. Он довел до абсолюта модель российского ресторанного бизнеса с его противоречиями, когда одни смакуют ядовитую рыбу фугу а-ля натюрель, а другие набивают желудок жареным тестом. Загадочная Азия и американский фастфуд — мы где-то посередине. А Новиков — по-прежнему — наше все. . . . kommersant.ru
2014-2-21 07:00
