Помню, как расстроился мой отец, когда узнал, что я решила писать про гастрономию, да еще готовить на заказ: мол, для того ли мы с матерью тебя учили на филологическом факультете МГУ, борщи да щи варить это удел бабы-дуры, работа, не требующая особой квалификации.
Так в СССР думал не только он вот борщи у большинства и получались пустыми и жидкими, как в нашей университетской столовой. Мои тетушки и мамины подруги готовили что-то более пристойное, но довольно скучное, вполне вписывающееся в общую серость жизни. Только моя баба Лида (папина мама), учительница математики, кремень и директор школы, хотя в целом не слишком жаловала кухню, но варила захватывающую кисло-сладко-острую похлебку без капли мяса со свекольным бульоном глубоко гранатового цвета, с томатами, небольшим количеством капусты и морковки и непременно с перцем, чесноком, лимоном и пряными травами. Даже обычных кусочков картошки там не было: баба Лида просто уплотняла овощной бульон картофельным пюре. Сама она поясняла: так стряпала постный борщ ее мама в дореволюционном Осташкове судя по фотографиям, тоже сильная и жилистая тетка. Уже тогда я поняла: ни в одном блюде так не проявляется характер готовящего, а может, и его судьба. Моя прабабка, которая явно была главой семьи, придумала свой вариант, скорее всего, именно для Великого поста, когда ее домочадцам нужно было блюдо для поддержания сил и духа, но потом оно отлично служило ее потомкам во всех случаях советской жизни, бедной не одним только мясом. Бурак, морковка, перец, чеснок, лимоны вот этого более или менее хватало, и во всех смыслах обжигающее варево наполняло нашу небогатую гастрономическими радостями жизнь веселой энергией. . kommersant.ru
2019-3-15 08:00
