А корабль плывет // Елена Чекалова о закуске из черной икры и картошки
Как думаете: Париж — он все еще столица мировой гастрономии? А великие парижские отели — они по-прежнему покоряют благородным шиком Старого Света? Или все это уже музейные сокровища, на которые, конечно, любопытно взглянуть, но жить и есть теперь хочется в более легких и менее обязывающих местах? Еще три-четыре года назад нам с мужем категорически не нравилось возить с собой вечерние наряды, и мы убеждали себя, что традиционная французская кухня слишком тяжелая, неоправданно сложная и калорийная. Первую брешь в моих представлениях о гастрономии гранд-отелей пробили заведения парижского Shangri-La: во всех трех его ресторанах (китайском Shang Palace, паназиатском La Bauhinia и французском l'Abeille) я получила неожиданные и просто поразительно новые вкусовые впечатления. И мне пришлось полностью изменить эти свои представления, посетив в парижском "Бристоле" мастер-класс Эрика Фрешона. У его "Эпикура" три звезды Мишлен, а у него самого звание "лучшего ремесленника Франции" и орден Почетного Легиона. Наверное, столь высокое признание заслуг шефа перед отечеством возможно только во Франции, где гастрономия считается национальным достоянием. Но сохранять топовый рейтинг на мировой арене, куда сегодня вышли новые азиатские сети, дизайнерские отели Северной Европы, молодые и веселые рестораны модной и легкой инновационной кухни,— французской классике совсем не просто. Как говорит сам Фрешон, чтобы не выходить из моды, не нужно за ней гнаться. Свой личный успех мастер объясняет удачной концепцией преображения парижского Бристоля, где он провел большую часть своей шефской карьеры. И у отеля, и у ресторана путь один: ежегодно превосходить ожидания клиентов. С тех пор как Le Bristol Paris стал в конце 70-х годов собственностью немецкого молокопромышленника Рудольфа Откера, его, как роскошный старый пароход, стали аккуратно и очень тщательно подновлять, а после каждого тюнинга отправлять в новые круизы — на все более дальние расстояния. kommersant.ru »