"ГлавClub" Игоря Тонких после шумного запуска, в котором поучаствовали как израильтяне из Infected Mushroom, так и бойцы Госнаркоконтроля с собаками, решил не завязывать….
Отрадно при этом, что никто не стал "играть" в авторский итальянский ресторан, якобы открытый шефом самостоятельно. Хотя намек на некую стилизацию все же прослеживается в интерьере. Вообще, дизайн Christian оказался весьма удачным, если учесть сложность исходного пространства. Левое крыло сталинской высотки с девятиметровыми потолками и такими же окнами (рассеченными надвое антресолью) не так-то легко "обуютить". Но благодаря белой плитке и разноцветным изразцам, открытой кухне и необычным люстрам, деревянным доскам, привезенным из Бельгии и Австрии, и принтам свадебных итальянских меню на стенах, пространство все же поддалось "Кристиану" и вполне стало походить на московскую тратторию. Потому что в Италии никто бы вообще не стал "заморачиваться" по поводу интерьера, в том числе и сам Кристиан Лоренцини, который, кстати, происходит из ресторанной семьи, у него в роду есть и повара, и пиццайоло, и рестораторы — его отец уже 40 лет работает шефом, и сам Кристиан начинал работать в его ресторане в Амальфи, а потом уже перебрался в Лондон, а оттуда в Москву. Но в Москве свои законы и обычаи. И за последние девять лет Кристиан успел как следует изучить их. Плодом этих изысканий стала выдающаяся надпись, увековеченная на стене нового ресторана. Это список блюд, которые Кристиан Лоренцини не рекомендует и, разумеется, не готовит своим гостям. В список вошли все те кулинарные "шедевры", с которыми итальянцу приходилось сталкиваться в Москве — от руколы с креветками до "Карбонары" со сливками. Таким образом, Кристиан Лоренцини первым и единственным из итальянских поваров во всеуслышанье заявил о своей гражданской позиции, и, может быть, именно в этом и заключается главная гастрономического ценность нового проекта. Что касается самого меню, то оно могло бы быть и попроще по части подачи, но опять-таки московская действительность диктует свои правила, не позволяющие повару "ни слова", то есть ни блюда "в простоте", "все с ужимкой". Так что Кристиану Лоренцини волей-неволей пришлось придумывать что-то эдакое, московское. С "креативом" и чувством юмора у него оказалось все в порядке, так что жареная телячья печень с картофельным пюре, вываливающимся на тарелку из опрокинутой стеклянной банки (640 руб. ), запеченный в фольге картофель с крабовым и с трюфельным соусом, поданный в коробке из-под яиц (500 руб. ) и "взорванный тартар" из говядины с порванными на куски артишоками (850 руб. ) смотрятся очень иронично и смахивают на хорошо исполненную пародию. Апофеозом этого жанра можно считать "мультирыбную" котлету из дорады, сибаса, чилийского сибаса, гребешков и трески, в сочетании с "гречотто" (750 руб. ). Понятно, что ни один здравомыслящий итальянский повар не будет готовить рыбные котлеты и подавать их с гречневой крупой, если только он не работает в Москве и не на себя лично. В то же время в меню есть блюда очень лаконичные в подаче, ориентированные на родные для шефа тосканские кулинарные традиции. Например, раздел пасты возглавляют лингвини с домашней свиной колбасой с красным луком, которую Кристиан готовит по рецепту деда, и хлебными крошками, жаренными до хруста в сливочном масле (550 руб. ) — блюдо совершенно раритетное для Москвы. В том же стиле подается запеканка из маринованных артишоков в густом и необычайно сытном соусе из пармезана, с гренками (450 руб. ), салат из трех видов помидоров с белой фасолью, ризотто с курицей (450 руб. ) и праздничный неаполитанский пирог из рассыпчатой отварной пшеницы с рикоттой и головокружительным ароматом апельсиновой цедры (400 руб. ). Если бы Christian появился где-нибудь в Италии, Франции, Голландии или США, то, скорее всего, его кухня была бы именно такой. А в Москве приходится запекать сибаса не в белой, а черной соли, смешанной с углем. И не потому что так вкуснее, а потому что так всем po prikolu. . . . kommersant.ru
2013-10-25 06:56
